Magic Comfort+: knacken bei Einschalten

[Barracuda]

- Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden ?: Ja
- Messgerät vorhanden ?: Ja
- Genaue Bezeichnung der Maschine: Magic Comfort+; SUP012DE

Moin,

nachdem ich jetzt ein paar Tage Ruhe hatte. Beschäftigt mich diese kleine Zicke mal wieder.

Die Maschine war ca. 1Woche aus (vorher hat sie funktioniert, aber immer im Standby).
Jetzt macht sie direkt zum Einschalten ein lautes Knacken
(klingt wie ein lautes Relais, welches ich aber an dieser Stelle noch nie gehört habe).

Anzeige ist normal: "Entkalken und Aufheizen"

Ich hatte die Hoffnung, dass sie sich "los reisst" also habe ich sie nach dem ersten Schreck ein paar Sekunden angelassen. Aber es passiert nichts und sie fängt an zu stinken. (Ja durch das Anlassen habe ich evtl. die Steuerplatine gehimmelt, aber die zu wechseln, habe ich mittlerweile Übung ;-) und die Anzeige ist noch OK sodass ich Hoffnung habe)

Jetzt meine Frage zum Topic:
Wie kann ich denn jetzt den Fehler suchen und Testen, wenn ich sie nichtmal in den Wartungsmodus bringen kann?



Eine weitere Frage: Gibt es hier einen Kaufberatungsthread? Ich bin es fast leid die Maschine ständig auseinaderzunehmen.
Ich brauche aber eine Entscheidungshilfe. Vollautomat ./. Siebträger ... Typ.
Damit ich wenigstens beim reparieren Kaffee trinken kann.

:-(

Achja die Maschine ist ~12Jahre alt, glaube ich.

 

[Baldur02]

Ich würde am den Brühgruppenantrieb im Testmodus oder auch Servicemodus genannt testen. Einen Wartungsmodus kenne ich nicht. Es gibt aber auch noch einen Diagnosemodus. Vermutlich gibt es ein Problem mit den Zahnrädern im Getriebe.

 

[Billyboy77]

Dasselbe Problem habe ich auch. Das sind wohl die Zahnräder im Getriebe kaputt. Am besten austauschen und die brühgruppe gleich mit. Nur kann mir einer sagen, wie man das Getriebe aus der Maschine bekommt?

 

[hmilbradt]

Hallo Billyboy77,

Öffne bitte für Deine Maschine ein eigenes Thema und beantworte auch die Eingangsfragen.
Sich einfach in ein völlig offenes Thema einzuklinken ist nicht besonders fair. Das mindert die Lösungsvorschläge für den Themenstarter, denn kein Hilfsbereiter liest immer das ganze Thema, wenn er eine Antwort gibt.

mfg
Harry

 

[Majolika]

Guten - Morgen,
brühgruppen rausnehmen und hier die 6x schrauben loesen hier..
schau bitte hier.. nach ist ein royal professional sollte aber gleich sein,
kommst damit weiter.

 

[W1cht3lm@nn]

Defekte Zahnräder knacken zwar, stinken aber nicht.
Vermutlich zieht der Klopfdosierer oder ein Magnetventil an weil die Leistungsplatine beschädigt ist.
Das wiederum ist meist ein Folgeschaden durch Feuchtigkeit im Gerät wegen nicht reparierter Undichtigkeiten.

Empfehlung: Entweder generalüberholen (wirklich alle Dichtungen tauschen und beim Probelauf Dichtigkeit penibel kontrollieren) oder es bleiben lassen.
Wenn die Maschine schon mehrere Platinen verheizt hat ist da einiges im Argen, die Platinen können nichts dafür in einer Dampfsauna zu sterben.

 

[Barracuda]

Hallo W1cht3lm@nn,

Du machst mir ja nicht gerade Mut :-(

Ich habe jetzt mal ein paar Wochen Filter-Kaffe getrunken, aber das kann ja so nicht weiter gehen, also Magic nochmal vorgeholt und getestet (ja es HÄTTE ja sein können das es weg ist). Was ich aber testen wollte:
=>Diagnose Modus.
=>Fehlschlag, denn das Knacken kommt sofort beim Schalter umlegen

Ich glaube vom Geräusch her nicht an ein Getriebe, eher an ein Magnetschalter.
Andererseits klingt es danach schon wie ein festgefressener Motor ....

Bin jetzt etwas ratlos *koppkratz*

Wenn ich nur wüßte dass ich mit einer neuen Maschine Ruhe hätte, aber ich kann mich für keine neue entscheiden ich brauchen nur Kaffe (keine Milch).

 

[Barracuda]

Maschine ist nun offen und das Knacken ist der Klopfdosierer,
bringt mich dieses Wissen irgendwie weiter?
Ich habe ja nun leider keinen Vergleich um zu wissen, wie das richtig sein müsste, und ob das überhaupt die richtige Stelle zum suchen ist?

 

[hmilbradt]

Hallo.

Der Klopfer klopft mit 230 VAC. Untersuche den Stromkreis ..... M4AV6-7_Dosierer.jpg

mfg
Harry

 

[W1cht3lm@nn]

Du hast doch Elektrokenntnisse und weißt welches Bauteil fehlerhafterweise dauernd angesteuert wird...also sollte die Reparatur ein Selbstläufer sein.

Schau wo der Dosierer angeschlossen ist, verfolge die Leiterbahnen bis zum angeschlossenen Triac, miss dessen Widerstand zwischen linken und mittlerem Pin, prüfe die Platine auf Brandspuren.

Siehe Harrys Skizze, prüfe aber die Bezeichnung deiner Leistungsplatine bevor du dich auf die Bauteilnamen verlässt.

 

[Barracuda]

Kleiner Zwischenstand:
Magnet abgezogen und den Widerstand an den braunen Kabeln (230V) gemessen: 320OHM ... hm Soll:300, Ist das OK?

Aber jetzt kommts:
Wenn ich die Maschine mit abgezogenem Magneten einschalte und in den Wartungsmodus bringe, klappt dies und es fängt nichts an zu qualmen oder stinken.

Frage:
Soll ich
a) ... einfach den Magneten austauschen (der klopft ja eigentlich vor sich hin) und hoffen dass es was bringt?
b) ... mich nun auf die Suche auf der Steuerplatine machen?
c) ... die Steuerplatine einfach tauschen? <- das erscheint mir etwas gewagt ;-)

Wenn ich im Testmodus die PULVERTASTE drücke erscheint eine 4 im Display .... hmmm ???

 

[hmilbradt]

Hallo,

Warum analysierst du nicht den Stromkreis ? Ist der Triac defekt oder wird er permanent angesteuert ? Ohne 230 VAC kann der Dossierer nicht klopfen. Er darf normal nur klopfen, wenn die Dosierkammer gefüllt wurde und der Mikroschalter des Dosierers geschaltet hat.
Weder a) und b) noch c) sind bisher zu empfehlen.

mfg
Harry

 

[W1cht3lm@nn]

Es fällt schwer hier weiter mit netten Worten zu antworten. Was du mit der Platine machen sollst habe ich doch schon beschrieben, obwohl das bei deinen "vorhandenen" Kenntnissen gar nicht nötig wäre.

Auf den Hinweis der nötigen Generalüberholung bist du auch noch nicht eingegangen. Jede Arbeit an der Elektronik wäre vergebliche Mühe.

Gut wäre jetzt wenn du:
-Eine ehrliche Antwort auf diese Frage gibst, gerne in mehr als einem Wort:
Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden ?

-Bilder des Maschineninneren und beiden Seiten der Leistungsplatine anfertigst.

Wie Harry schon sagt, deine 3 Vorschläge sind komplette Irrwege.
Der Magnet funktioniert doch einwandfrei, die Steuerplatine ist auch unverdächtig.
Die Schaltglieder der Aktoren liegen auf der Leistungsplatine.

 

[Barracuda]

Hi,

erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung.

Tut mir ja Leid wenn ich nerve :-(
Und ja ich habe "Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden ?:", ich habe vor etlichen Jahren Elektrotechnik studiert und kann recht gut mit Schraubenzieher und Lötkolben umgehen, aber keine in die Tiefe gehenden aktiven Kenntnisse was Schaltungen angeht, zum Beispiel selbständig den Stromkreis zu analysieren. Sehr wohl aber wenn man mir sagt was ich tun soll.

Sorry, wenn das nicht reicht, bzw. die Eingangsfrage nicht in aller Detailtiefe in Eurer gedachten Ausprägung getroffen hat. Dies ist aus meiner Sicht dennoch kein Grund aggresiv zu werden!
Immerhin habe ich die Maschine die letzten 12 Jahre schon mehrmals zerlegt und wieder zusammengebaut, sowie Steuerplatine und Durchlauferhitzer gewechselt. Ich war der Meinung das qualifiziert mich für ein einfaches "Ja" Sorry nochmal, mein Fehler....

Falls Ihr trotzdem Lust habt mit zu Helfen würde ich mich freuen, hier ein paar Bilder. Die Bestückungsseite (3) ist schwer zu fotografieren, was ist da relevant?

Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ich hatte bisher gehofft um ein komplettes zerlegen herumzukommen, aber jetzt liegen die Teile vor mir.

Die Lötseite sieht nicht gut aus.Das "Brandloch" habe ich mal groeßer gemacht.

TRIAC:
Der Widerstand zwischen A1 und A2(oder Kühlkörper) ist 0,15kOhm
A2+Gate gegen A1: 0,12kOhm



Reicht es den Triac zu ersetzen oder brennt der wieder durch?

Danke und Peace ;-)

 

[W1cht3lm@nn]

Dies ist aus meiner Sicht dennoch kein Grund aggresiv zu werden!

Stimmt, daher habe ich darauf verzichtet.

Die Bestückungsseite (3) ist schwer zu fotografieren, was ist da relevant?

Ob evtl. ein durch das Platinenmaterial durchgehendes Brandloch vorhanden ist. Hier offenbar noch nicht der Fall.

Die Lötseite sieht nicht gut aus.Das "Brandloch" habe ich mal groeßer gemacht.

Gut, damit ist der Fehler gefunden der das dauernde Anziehen des Dosiermagnet und auch den Gestank erklärt.
Sämtliches geschwärzte Material muss gründlich abgefräst, evtl. geschwächte Leiterbahnen durch Draht ersetzt und hinterher die Reparaturstelle mit Isolierlack neu versiegelt werden.

TRIAC:
Der Widerstand zwischen A1 und A2(oder Kühlkörper) ist 0,15kOhm
A2+Gate gegen A1: 0,12kOhm

Reicht es den Triac zu ersetzen oder brennt der wieder durch?

Der Triac ist völlig in Ordnung, den solltest du drinlassen.

Danke und Peace ;-)

Bitteschön.

 

[Barracuda]

Gut, damit ist der Fehler gefunden der das dauernde Anziehen des Dosiermagnet und auch den Gestank erklärt.
Sämtliches geschwärzte Material muss gründlich abgefräst, evtl. geschwächte Leiterbahnen durch Draht ersetzt und hinterher die Reparaturstelle mit Isolierlack neu versiegelt werden.
Der Triac ist völlig in Ordnung, den solltest du drinlassen.

OK, danke.

Muss ich dann noch die Ursache suchen, dafür dass es überhaupt zu dem Durchbrennen gekommen ist? Oder passiert das eben mal?

 

[W1cht3lm@nn]

Muss ich dann noch die Ursache suchen, dafür dass es überhaupt zu dem Durchbrennen gekommen ist? Oder passiert das eben mal?

Die solltest du suchen, ich habe es mehrfach versucht dir in diesem Thema zu erklären.
Wasser und Elektronik vertragen sich nunmal nicht.

Wenn die Maschine schon mehrere Platinen verheizt hat ist da einiges im Argen, die Platinen können nichts dafür in einer Dampfsauna zu sterben.

Auf den Hinweis der nötigen Generalüberholung bist du auch noch nicht eingegangen. Jede Arbeit an der Elektronik wäre vergebliche Mühe.

 

[Barracuda]

Moin,

"Abschlußbericht"

Maschine komplett zerlegt und zusammengesetzt.
Also ich nehme an dass er hier der eigentliche Übeltäter war: Da ich den Durchlauferhitzer nicht aufbekommen habe, habe ich ihn komplett gewechselt. Leider war der Wasserauslauf des Austauschteils total verkalkt, also habe ich hierzu dieses Messing? Teil von meinen alten genommen, und neue Dichtungen eingesetzt.

Nach den ersten Probeläufen war hier alles dicht.

FRAGE: Wie heiss wird das Ding denn im Betrieb von außen? Wenn ich die Maschine offen hatte, war sie immer schon abgekühlt? Jetzt habe ich festgestellt dass die beiden DLE richtig richtig heiss werde. Ja ist irgendwie logisch, möchte trotzdem mal Fragen.



So als nächstes hatte ich zwar die Leistungsplatine von den Brandspuren gereinigt, da ich aber eh Ersatzteile bestellt habe, habe ich sie kurzerhand getauscht.

Leider wurde die Rändelspannmutter vergessen, sodass ich noch auf sie warten muss. Ich habe die Schraube jetzt zwar eingeklebt, aber nur um meine Ungeduld etwas zu kontrollieren. Nächste Woche wird die gewechselt, geht ja zum Glück von Außen.

Also:

1. DLE ersetzt, da er von außen derart verkalkt und rostig aussah, dass ich, als Laie, mir dachte, das kann nicht gut sein.
2. Alle (hoffentlich) Dichtungen ersetzt
3. Supportventil gereinigt getauscht
4. Brühgruppe zerlegt/gereinigt
5. Rändelspannmutter zerlegt geklebt :-( <= warten auf Ersatzteil.
6. Brühgruppeneinlaufstutzen: Schraubnase gebrochen => muss noch getauscht werden.

==> Mit kommt es so vor, als wäre der Kaffee noch zu heiss, Einstellung "gering" => hier muss ich nochmal forschen. Ich hoffe nicht dass ich die Temperaturfühler an DLE falsch eingebaut habe: Kann ich das irgendwie checken?

Alles in Allem bin ich glaube ich durch, wenn ich die Nacharbeiten erledigt habe.

Chris

 

[Barracuda]

Moin,
FRAGE: Wie heiss wird das Ding denn im Betrieb von außen? Wenn ich die Maschine offen hatte, war sie immer schon abgekühlt? Jetzt habe ich festgestellt dass die beiden DLE richtig richtig heiss werde. Ja ist irgendwie logisch, möchte trotzdem mal Fragen.

Suche ergibt:
Temperatur am DLEH
normal: <170°
defekt >400°

, stimmt das?

==> Mit kommt es so vor, als wäre der Kaffee noch zu heiss, Einstellung "gering" => hier muss ich nochmal forschen. Ich hoffe nicht dass ich die Temperaturfühler an DLE falsch eingebaut habe: Kann ich das irgendwie checken?

OK, Widerstände der Temperatursensoren am DLEH messen (20kOhm Bereich), wie ist der SOLL-Wert?

Welche Temperatur sollte ein "standard" Kaffe haben (Espresso ~92°C beim aufbrühen)?

Welche Taste im Diagnosemodus zeigt mir die Temperatur(en)?

Danke